Ce lieu composé d’environ 260 îlots couverts de pins maritimes est considéré comme étant l’une des trois plus belles vues du Japon. La légende raconte que lorsque le poète Basho découvrit le site, les mots lui ont manqué pour exprimer tant de beauté et un haïku 俳句 est resté célèbre : “Ah ! Matsushima, Matsushima, ah !, Ah! Matsushima”. Plus facile à retenir que nos poésies n’est-ce pas ? Bon, il est temps de commencer la visite car certaines îles reliées à la côte par un pont renferment des temples et d’autres surprises.

Nous commençons par l’île Godaïdo. Le temple fondé en 807 a été reconstruit en 1604 par Date Masamune et l’intérieur n’est visible qu’une fois tous les 33 ans ! Ai-je besoin de préciser que nous ne sommes pas tombés ce jour-là ? Pour accéder à cette île, il faut franchir un pont à claires-voies c’est à dire un pont dont les planches sont espacées. Cela permet de voir l’eau sous nos pieds mais cela a surtout pour but de favoriser le recueillement du pélerin en augmentant sa force de concentration. Si celui-ci trébuche c’est qu’il n’est pas encore prêt pour arriver jusqu’à l’ïle.

Nous poursuivons par la plus grande des îles : Fukuurajima. Le pont qui relie l’île à la côte fait 252 mètres et nous amène à l’entrée d’un sentier qui permet d’admirer 300 variétés d’arbres et de plantes au cours de la promenade.

Après déjeuner, nous prenons de la hauteur en rejoignant le sommet de la colline Shintomiyama pour admirer la vue avant de visiter le quartier des temples bouddhiques.

Le Zuigan-ji d’abord, édifié en 828 et reconstruit en 1609 par Data Masamune est le plus célèbre temple zen du Tohoku. Le bâtiment principal était en travaux malheureusement mais en contre-partie, le Yôtokuin, le mausolée de la femme de Masamune était exceptionnellement ouvert. Ce mausolée aux murs laqués de noir et à la porte d’or est vraiment superbe.

Nous déambullons ensuite dans les jardins du Entsûin, le mausolée de Date Mitsumune, petit-fils de Masamune. Le jardin de pierres situé juste après avoir franchi la porte d’entrée du temple, représenterait la baie de Matsushima. Pourquoi pas ? Toujours est-il que décidemment les jardins secs, nous, ça nous plait ! Le reste du jardin est tout aussi agréable avec ses bambous, ses érables et sa roseraie.

Après cet intermède culturel, nous partons à la recherche d’un point de vue réputé nommé Ôgitani qui est censé offrir un panorama-éventail sur l’horizon. Une grosse demi-heure de marche le long d’une nationale (derrière une barrière de sécurité quand même!) et une traversée périlleuse de la voie pour cette vue !

Au retour nous faisons une pause photo à un second point de vue, le Sôkansan, avant de redescendre complètement au bord de l’océan et de découvrir l’île d’Oshima. Cette minuscule île est parsemée de figures bouddhiques sculptées à même la roche, de stèles où sont gravés des poèmes de Basho et de Sora et la stèle de Raïken (un moine qui a choisi cette île pour faire ses exercices d’ascèse et qui y est volontairement resté cloîtré pendant 22  ans… je ne sais que penser de tout ça ? Et vous ?).

Cette journée nous a bien fatiguée mais ce lieu est réellement magnifique et vaut le déplacement ! L’atmosphère qui règne ici est reposante et décontractée, tout ce dont nous avions besoin. Nous reprenons le train pour Sendaï où un bon resto et une bonne nuit nous sont promis et nécessaires pour être d’attaque le lendemain pour une journée dans les bois…

Arrivés à Takamatsu (pins élevés), nous nous orientons directement vers le parc Ritsurin. Ce jardin typique de la période Edo est considéré comme étant l’un des plus beaux de l’archipel nippon. Il faut dire qu’avec ses treize montagnes miniatures qui se répandent entre lacs artificiels et vallonements, le tout au coeur d’arbres magnifiquement taillés et agrémentés de ponts vermillons, ce parc est réellement une beauté. De style kaïyu, ce qui signifie “promenade circulaire autour d’une pièce d’eau centrale”, ce lieu qui s’étend sur 75 ha et qui a nécessité un siècle de travaux (de 1625 à 1745) offre une ballade reposante et ressourçante.

L’autre site agréable de Takamatsu est le château Tamamo. Le bâtiment construit à la fin du 16ème siècle est de style Azuchi-Momoyama, c’est à dire bâti en bois, pierre et plâtre. Erigé face à la mer intérieure du Japon, ses digues sont alimentées en eau de mer. Victime successivement de l’agrandissement de la ville durant l’ère Meiji et de la seconde Guerre Mondiale, seules deux tourelles sur les vingt d’origine sont toujours debout.

Comme toute demeure royale qui se respecte, le château de Tamamo a un parc composé de différents jardins. L’on passe ainsi d’un jardin sec avec ses grosses pierres et ses lanternes, à un jardin de cerisiers puis à un jardin de pins. Le tout encerclant une demeure seigneuriale devenue bureau gouvernemental où l’on peut se reposer en buvant une tasse de thé vert.

Comme en France, chaque région au Japon a ses spécialités culinaires. Il n’est donc pas question de visiter un coin sans goûter aux mets locaux, mets qui à Takamatsu sont les sanuki udon. Ces nouilles de blé épaisses portent le nom de sanuki qui est en fait l’ancien nom de la préfecture de Kagawa et se consomment chaudes (kama-age ou kake udon) ou froides (zaru udon). Un plat simple mais très bon comme toujours !

Le lendemain nous partons pour la ville de Kotohira située à 35km au sud-ouest de Takamatsu. Cette bourgade renferme l’un des principaux sites de pélerinage shintoïstes du Japon. Ce sanctuaire dédié aux marins et aux pêcheurs est communément appellé Konpira-san et attire chaque année quelques 4 millions de visiteurs ! 785 marches à gravir pour atteindre le sanctuaire principal (Kompira-gu) où la plupart des pélerins s’arrêtent, nous décidons d’aller au bout du chemin et de voir ce qui se cache en haut des 583 marches restantes. C’est donc 1368 marches qu’il nous a fallut gravir sous une chaleur de plomb pour atteindre le sommet du mont Zozu et le petit temple déserté d’Oku-sha. Après une courte pause nous redescendons toutes ces marches pour déguster une fois de plus des udons.

Le pélerinage complet consiste à marcher sur les traces du moine Kukai (fondateur de l’école bouddhique du Shingon) c’est à dire à visiter les 88 temples shinto de l’île de Shikoku pour se laver des 88 désirs impurs définis par la doctrine bouddhiste. Nous nous sommes lavés d’un désir impur, c’est déjà ça ! En même temps sommes-nos bouddhistes ???

Avant de partir nous visitons le plus vieux théâtre kabuki du Japon. Construit en 1835, nous déambullons dans les coulisses, nous découvrons les secrets des dessous de la scène avant de nous installer au premier balcon pour nous imprégner de l’atmosphère particulière des lieux. C’est beau, c’est calme et c’est gratuit !

J’ouvre les festivités avec des tataki-kyuri c’est à dire des concombres concassés. Après avoir lavé votre concombre et l’avoir frotté avec du gros sel (pour enlever l’amertume de la peau et les petits grains à la surface), écrasez-le avec un rouleau et coupez-le en trois dans sa longueur. Ecartez un peu l’intérieur pour que le concombre s’imprègne bien du jus dans lequel il va tremper. Pour faire le jus, il faut mélanger de la soupe de soba (ou mentsuyu) avec de l’huile de sésame et du gingembre râpé. Les proportions sont à votre discrétion. Une fois ces deux étapes réalisées, vous n’avez plus qu’à laisser macérer le concombre dans le jus pendant une heure au réfrigérateur. Vous avez là une entrée ultra simple et rapide qui ravira même les réticents au gingembre (groupe de personnes auquel j’appartiens bien souvent), c’est pas beau ça ?

La recette qui suit est certainement plus délicate à réaliser en France mais je ne pouvais pas ne pas en parler tant nous nous sommes régalés avec. Des feuilles de tofu à la saveur de miso, rien que le nom, on en a l’eau à la bouche ! Ce plat consiste en des tranches de tofu frit tartinées d’une pâte tout à fait exquise. La garniture se prépare comme suit : une cuillère à soupe de miso, une cuillère à soupe de mirin, du gingembre, de la ciboulette et une feuille de shiso hachés et une demi-cuillère à café de yuzu-kosho (pâte de poivron vert et de citron vert). Une fois la pâte prête, on l’étale à l’intérieur du tofu (ça fait comme un sandwich en triangle) et on poêle le tout pour que cela croustille ! Lorsque les feuilles de tofu sont bien dorées, il ne reste plus qu’à les déguster. Ici nous les avons servies avec du navet (daïcon) râpé arrosé de mentsuyu, pas mal du tout mais attention, le navet que l’on trouve au Japon n’a rien à voir avec celui que l’on consomme en France !

Le dessert enfin s’appelle “shiratama dango” et est comme souvent, à base de mochi et d’anko (non je ne rappellerai pas ce que sont ces ingrédients, il faut suivre). Il faut donc mélanger la pâte de mochi avec de l’eau jusqu’à obtenir une texture proche de la pâte à modeler. D’un autre côté on fait des boulettes avec le anko et on les enveloppe dans les boules de pâtes. C’est comme les poupées gigognes mais avec des sphères comestibles donc c’est encore mieux ! Bref, lorsque l’on a fait ses billes, on les place dans l’eau bouillante jusqu’à ce qu’elles remontent toutes seules comme par magie à la surface puis on les installe confortablement (ou pas) au réfrigérateur. Au moment fatidique, on sert ces billes plongées dans du jus de yuzu, un citron japonais, et comme bien souvent on se régale !

Bref, nous voilà arrivés en 2h dans la capitale du pays des Hans pour un programme touristique à l’originalité exemplaire : des visites et de la bouffe

En arrivant sur le sol continental, nous espérons trouver un climat plus agréable qu’à Tokyo. Perdu ! C’est le même climat chaud et humide qui nous attend, mais sans air. Qu’à cela ne tienne, nous partons quand même visiter les grands palais de la capitale coréenne.
Nous commençons par le Changdeokgung, aussi connu sous le nom Donggwol – le palais de l’est (c’est wikipedia qui le dit). Demeure favorite de la majorité des princes de la dynastie Joseon, le palais fut construit à l’issue d’un conflit opposant princes et vassaux à l’aube du XIVe siècle… Je rappelle ces détails triviaux au cas où certains d’entre vous aient oublié les bases de l’histoire de la Corée médiévale (nul n’est parfait). Ce palais, ainsi que le Changgyeong que nous visitons dans la foulée, nous donne un bon aperçu de la Corée traditionnelle. Les différences architecturales avec les édifices nippons sautent au yeux : espaces immenses entres les bâtiments, constructions majoritairement en pierre, boiseries aux peintures bariolées…

Bref tout ceci est très intéressant, mais nous crevons de chaud et sommes donc pressés en fin d’après midi de trouver notre chambre d’hôtes typique, qui se révélera presque aussi splendide que les bâtiments ancestraux visités avant.

Une douche plus tard, nous repartons à l’assaut de la ville pour Insadong, quartier des arts antiques et modernes. La rue principale ainsi que la multitude de venelles qui en partent, présentent la plus grande concentration de galleries d’art et de boutiques d’antiquités (pas toujours très antiques et souvent made in china, non je blague). Manque de bol pour les marchands locaux, nos pas à ce moment là sont guidés par nos estomacs. Nous nous rendons donc sans tarder dans un restaurant coréen conseillé plus tôt par notre hôte locale (sympathique demoiselle qui a vécu longtemps à Tokyo et en plus près de Shibuya, comme quoi le monde est petit, et cette parenthèse beaucoup trop longue).
Après quelques minutes d’attente, le graal de la cuisine coréenne se présente à nous: le kalbi. Ce plat est simplement constitué de côtes de boeuf (délicieuses !) préalablement marinées puis grillées sur des charbons de bois. Oui les choses simples donnent une grande satisfaction après une longue période de disette Ce plat principal est accompagné par des banchan : nombreux petits plats de légumes, fruits de mer… tous plus épicés les uns que les autres, et servis à volonté.. un classique de la cuisine coréenne.
En résumé, pas de chien pour notre premier repas coréen en Corée, mais néanmoins une expérience gustative mémorable.

La journée se poursuit par les visites du temple confucéen Jongmyo - principal édifice religieux durant la dynastie Joseon, puis d’un temple mineur : le Deoksugung, aussi connu sous le nom Gyeongun-gung, qui fut à l’origine la résidence du prince Wolsan, frère ainé du roi Seongjong ce dernier, neuvième roi de la dynastie Joseon, ayant régné au XVem siècle… à noter si jamais vous croiser un coréen et que vous voulez l’impressionner.

Le week-end se termine en beauté autour d’un repas, composé cette fois de kimchi jeon qui est en fait une sorte d’okonomiyaki coréen pour ceux qui connaissent En un mot : délicieux !

Les joies papillaires commencent avec les “zaru soba”. Vous le savez maintenant, les “soba” sont des pâtes de sarrasin. Dans le cas présent elles se dégustent froides, accompagnées de wasabi, de ciboulette et de soupe de soba autrement nommé mentsuyu. Ce dernier assaisonnement peut s’acheter tout prêt, mais je vous livre le secret de sa confection car en réalité il n’y a rien d’extraordinaire, encore faut-il, il est vrai, trouver les ingrédients ! Pour faire un parfait mentsuyu donc, il faut mélanger du dashi (500cc), de la sauce soja (50cc), de la sauce soja claire (150cc) et du mirin (50cc). Et voilà, une fois les pâtes cuites et rincées à l’eau froide, il ne vous reste plus qu’à les tremper dans votre mentsuyu (auquel vous avez ajouter le wasabi et la ciboulette à votre convenance) et à les savourer ! Simple, non ?

Notre repas se poursuit avec une spécialité d’Okinawa, le goya sauté au tofu. Le goya est un drôle de légume japonais, une sorte de courge très extrêmement amère. Malgré ses qualités nutritionnelles (le goya est bourré de minéraux, de vitamines C, B1 et B2, de potassium, de bétacarotène et j’en passe), son amertume rend ce légume difficilement appréciable, certes Mathieu a aimé mais n’oubliez pas qu’à présent Mathieu adore le thé vert japonais ! Ce plat consiste à faire mijoter dans une poêle du tofu, un goya (dont on a enlevé l’intérieur) et des tranches de porc dans un assaisonnement composé de sauce de soja, de saké et d’huile de sésame. Lorsque toute l’eau s’est évaporée, on ajoute deux oeufs à la préparation et on fait sauter le tout. Enfin pour parfaire l’ensemble, on saupoudre de bonite séchée et de graines de sésame avant de déguster tenter d’avaler ce met inhabituel.

Notre dégustation s’achève avec un dessert de circonstance, une glace au thé vert servie sur un lit de haricots rouges sucrés. Encore une fois rien de compliqué, du lait, du sucre, des jaunes d’oeufs, de la crème fraîche et bien-sûr du thé vert en poudre. Après avoir fait une crème anglaise avec le lait, les oeufs et le sucre, on la verse sur le thé vert préalablement tamisé et on mélange bien. On passe le tout au chinois puis on fait refroidir dans un récipient posé sur de la glace. Lorsque l’appareil est bien froid, il suffit d’ajouter la crème fraîche et de verser dans la machine à glace. Pour ceux qui comme nous n’ont pas cette appareil miracle à domicile, mettre la glace au freezer et la mélanger de temps en temps marche très bien, cela demande juste d’être présent. Quand la glace est prête, on met un peu de anko (les fameux haricots rouges sucrés) au fond d’une verrine et on dépose la glace par-dessus, c’est très joli et c’est surtout très bon ! Pour preuve, les desserts à peine posés sur la table, nous les avons dévoré oubliant de les prendre en photo !

Le mois prochain, trois nouvelles recettes vous seront dévoilées, d’ici là, régalez-vous avec celles-ci !

Notre séjour débute par la visite du château de Shuri, capitale de l’archipel jusqu’en 1879 située à 6km de Naha. Autrefois Okinawa était un état vassal de la Chine, donc l’architecture du palais a été fortement influencée par la culture chinoise ce qui en fait aujourd’hui un château unique en son genre au Japon. Détruit en 1945, l’ensemble du château a été reconstruit et est depuis 1992 classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Bien que nous connaissions la fiabilité des plans japonais, nous tentons de déchiffrer le notre pour trouver notre hôtel… après quelques détours dus comme toujours à une absence d’échelle et à des “oublis” de rues, nous pouvons enfin nous reposer dans notre luxueuse chambre ! Nous ne passons qu’une nuit ici car le lendemain nous prenons le ferry pour l’île de Tokashiki (15km2) et ses plages paradisiaques.

Arrivés à l’embarcadère à 8h30 nous faisons la queue pour acheter notre billet pour le départ de 9h seulement voilà, nous sommes dimanche et il fait beau donc nous ne sommes pas les seuls à vouloir profiter de cette journée (en même temps excepté à Hokkaïdo, on est rarement seul au Japon) et il nous faut attendre le bateau de 10h. C’est sûr nous aurions dû réserver nos places, nous avons encore des progrès à faire niveau organisation. Rien de grave néanmoins, nous arrivons à 11h15 au port de Tokashiki où un bus nous emmène sur la plage de Aharen située à 10 minutes de là. Deux jours de pur farniente dans ce panorama, elle n’est pas belle la vie ?

Après un dîner, une nuit et un petit-déjeuner typique dans notre minshuku (auberge traditionnelle japonaise), nous partons pour la plage de Tokashiku un peu plus au nord de l’île. L’eau y est aussi belle, aussi chaude mais surtout elle se révèle moins remuée donc bien mieux pour nos sorties snorkling ! Nous passons la journée à alterner “découverte des fonds marins et de ses habitants” et “sieste sous le parasol”. Nos nombreuses sorties aquatiques nous aurons coûté quelques coups de soleil mais nous aurons aussi et surtout permis de nager au milieu de splendides poissons exotiques et d’évoluer un long moment avec une tortue ! Pas de photo sous-marine à vous offrir, désolée.

C’est reposés et le teint hâlé que nous quittons ce lieu merveilleux en direction de  Naha. Ayant un peu de temps avant de nous rendre à l’aéroport, nous en profitons pour déambuler dans le vaste marché couvert. La visite est brève car Naha n’est pas une ville attrayante. Bombardée pendant la seconde guerre mondiale, ses bâtiments semblent tous avoir été reconstruits à la va-vite sans recherche d’esthétique ou d’unité et l’ensemble aujourd’hui mal entretenu n’offre pas un beau panorama. J’aurais bien aimé illustrer mes propos, mais Mathieu qui détenait l’appareil photo n’a pas cru bon de photographier ces vues assez peu sympathiques.

Notre week-end de trois jours s’est finalement rallongé car notre avion du lundi soir n’a pas décollé (mon niveau de japonais m’a seulement autorisé à comprendre qu’il s’agissait d’un problème de maintenance). Nous avons donc gagné une nuit d’hôtel supplémentaire et un vol matinal, le tout très bien indemnisé et une fois de plus nous avons pu constater le flegme japonais dans toute sa splendeur… ah la zen attitude…

Notre exploration commence par le petit temple Tokei. Fondé en 1285, il était surnommé le “temple du Divorce” car les femmes malheureuses en mariage pouvaient s’y retirer faute d’avoir le droit de divorcer. Aujourd’hui “temple des Fleurs”, le Tokei-ji arbore une variété florale importante.

La ballade se poursuit avec le plus grand temple zen de Kamakura, le Kencho-ji, bâtit en 1253. Plusieurs bâtiments se succèdent pour former un ensemble sobre et reposant. Parmi ceux-ci, on relèvera la Sanmon (porte principale) qui d’après la légende a été construite avec l’aide d’un tanuki qui s’était changé en moine (souvenez-vous, le blaireau farceur qui aime le saké, nous en avons déjà parlé). Viennent le bonsho avec sa cloche classée trésor national, le butsuden avec sa représentation de Jizo Bosatsu qui protégeait les criminels nombreux dans la région, le Hojo où se déroulent les cérémonies bouddhistes et pour finir le jardin zen avec un étang dont la forme est celle de l’idéogramme de l’esprit. Tout ceci au coeur des collines boisées pour une atmosphère des plus appréciables.

Le dernier temple du quartier est le deuxième des cinq grands temples zen de Kamakura, l’Engaku-ji. Construit pour remercier les dieux du Japon d’avoir vaincus Khubilai et anéantis ses tentatives d’invasions en 1274 et 1281, il compte plusieurs édifices dispersés dans un grand jardin. Comme souvent l’architecture des pavillons est très travaillée, le tout en symbiose avec la nature environnante.

Le sushi inari tout d’abord. Allez dans l’épicerie asiatique près de chez vous et achetez des feuilles de tofu frit. Cette recette ne demande en sus du tofu frit que du riz et de la sauce soja, choses qu’aujourd’hui vous avez forcément dans vos placards. Ce sushi n’est rien d’autre que du tofu frit garni de riz, oui mais voilà, le riz est assaisonné avec du sucre, du sel et du vinaigre et le tofu qui après avoir été ébouillanté (parce qu’il est séché et congelé) réduit dans un mélange eau et sauce soja pendant trente minutes. Lorsque le tofu est refroidi, on coupe le carré en deux dans la diagonale et on farcit chaque triangle d’une boule de riz avant de le refermer en pliant les angles. Un véritable jeu d’enfant qui émerveillera les papilles des plus grands !

Nous continuons avec un autre sushi, roulé cette fois, plus communément appelé maki. Celui que nous avons réalisé comprenait cinq ingrédients : de l’anguille de mer, du concombre, de l’omelette, des champignons et du kanpyo (pulpe de melon séché). Le poisson cuit est arrosé de mirin puis brûlé au chalumeau (et oui faire la cuisine demande un grand nombre d’équipements), l’omelette à la japonaise et le concombre sont coupés en bâtonnets, les champignons coupés en lamelles sont cuits dans le dashi et assaisonnés du célèbre triptyque  sauce soja-saké-mirin et le kanpyo quant à lui est ébouillanté avant de mariner dans la sauce soja. Lorsque tout est prêt, il n’y a plus qu’à disposer du riz (préalablement cuit, pas de gaffe )sur la feuille de nori puis de déposer les cinq ingrédients les uns à côté des autres avant de rouler le tout. Couper le rouleau obtenu en tranches d’environ1,5 centimètres et dégustez.

Le dernier plat du jour est un merveilleux flan aux légumes et à la viande. Nous l’avons refait plusieurs fois et toujours avec succès… comme quoi il est facile à réaliser ! Des oeufs, du dashi, du mirin, de la sauce soja, du sel, du poulet, des champignons et du kamaboko sont nécessaires pour cette recette. Le kamaboko est une sorte de terrine de poisson qui se présente sous la forme d’un bloc blanc compact à la chair lisse qui ne fond pas à la cuisson. Pour réaliser ce flan aux saveurs nippones, il suffit de tapisser le fond d’un ramequin (oui nous le faisons dans des plats individuels) d’un peu de morceaux de poulets, de kamaboko et de champignons, de verser dessus les oeufs battus en omelette avec l’assaisonnement et de cuire le tout à la vapeur pendant douze à quinze minutes à feu doux (on peut aussi les cuire au four mais c’est plus long et surtout il faut avoir un four !).

Dans peu de temps je vous ferai part de trois nouvelles recettes, d’ici là régalez-vous avec celles-ci.

Un dimanche de printemps, une météo clémente et nous voici partis pour une promenade à Hamakanaya. Après une heure de train jusqu’à Kurihama, trente minutes de traversée de la baie de Tokyo en ferry et quelques minutes de marche, nous arrivons au pied du téléphérique censé nous transporter en haut de la montagne Nokogiri. Seulement voilà il y a du vent et l’ascension formule “fainéants” ne nous est pas possible, qu’à cela ne tienne nous prenons le chemin à travers les bois… heureusement que je n’avais pas sortis mes talons aiguilles

Cette colline en bord de mer renferme le temple bouddhiste Nihon-ji créé il y a 1300 ans sur ordre de l’empereur Shomu. Cet endroit contient de véritables trésors et notamment la plus grande statue de Bouddha de tout le Japon. En effet le bouddha de Kamakura mesure environ 13 mètres, celui de Nara environ 18 mètres mais celui-ci mesure 31 mètres ! Ce symbole de paix dans le monde et de tranquillité taillé dans la roche est simplement superbe.

Notre chasse aux trésors se poursuit par la recherche des 1500 statues de Tokai Arhats qui peuplent ce domaine sacré. Dans le bouddhisme theravada, Arhat signifie le dernier échelon de la sagesse, l’atteinte du nirvana. Ces représentations ne plaisaient semble-t-il pas à tout le monde et ont subi les fureurs d’un groupe d’anti-bouddhistes durant l’ère Meiji. Une campagne de restauration des statues est en place et même si le charme et la beauté des sculptures d’origine n’est plus, les nouvelles figures d’Arhat sont pour certaines fascinantes.

Dans ce dédale d’escaliers tous plus raides les uns que les autres, se terre au coeur d’une carrière abandonnée une immense représentation de la déesse Kannon. Taillée à même la paroi en souvenir des victimes de guerre, cette sculpture de 30 mètres de haut impose silence et méditation. Les découpes particulièrement abruptes de la roche amplifient le côté mystique des lieux.

Ayant arpenté la colline de long en large, nous achevons notre ballade de l’autre côté de la montagne. Il nous faut donc prendre un train pour rejoindre le port. Rien d’extraordinaire je vous le concède, mais nous aurions du prévoir que dans cette campagne le train ne passe pas toutes les minutes mais plutôt toutes les heures ! Ajoutez à cela une ponctualité aléatoire et vous obtenez un petit sprint pour ne pas rater le bateau de retour…